« Vallée d'Iya » : différence entre les versions
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Version du 16 avril 2015 à 18:48
| Vallée d'Iya (祖谷渓谷 (ja)) | |
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| Information | |
| Pays |  Japon |
|---|---|
| Région | Shikoku |
| Catégorie UICN | |
| Superficie | |
| Localisation | |
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| Site officiel | |
| Site touristique | |
La vallée d'Iya est une vallée située dans la partie est de la préfecture de Tokushima au Japon.
Comprendre
Une des trois vallées cachée du Japon, Iya abrite des paysages de montagnes, des maisons traditionnelles au toit de chaume et des ponts de lianes ( かずら橋 kazurabashi) historiques. Elle aurait été il y a des siècles la cachette d'un samouraï en fuite du clan Heike. L'isolement de la vallée d'Iya a une riche histoire de point de passage pour les vagabonds et un endroit où on pouvait aller pour être loin de tout.
La vallée d'Iya offre une facette différente par rapport au Japon urbain, et c'est une escapade bienvenue pour les visiteurs à cause de son environnement naturel rafraîchissant, son style de vie campagnard lent et ses habitants chaleureux et accueillants. Autrement dit, on y retrouve les racines du Japon.
La partie Ouest (西祖谷 Nishi-Iya), la plus accessible, a le plus souffert de la «modernisation» de la région. Certaines portions des rivières ont été remplacées par des canaux bétonnés pour empêcher les glissements de terrains, la route à une voie a été par endroits élargie pour accueillir du trafic à double-sens, et certains flancs de montagne sont couverts de cèdres uniformes pour l'exploitation du bois. La vue est parfois gâchée par des parkings géants posés sur d'énormes piliers en béton. La Gorge d'Iya au début de la vallée reste épargnée par le développement, la splendeur naturelle générale de la vallée se révèle être un bon échappatoire, on y trouve de généreuses sources thermales, les hauts sommets offrent certaines des plus belles randonnée de l'île de Shikoku et de nombreux hameaux de montagne peu visités offrent un aperçu de l'ancien mode de vie qui persiste en quelque sorte ici, même si il a totalement disparu ailleurs au Japon.
La partie Est (東祖谷 Higashi-Iya) mieux préservée est hélas plus difficile à découvrir sans son propre moyen de transport.
Orientation
La vallée se divise en deux parties (qui peuvent prendre en tout environ 2 à 2 h 30 pour être traversée complètement en voiture): Nishi-Iya (西祖谷 Iya ouest) qui est plus visitée et un peu plus développée, et Higashi-Iya (東祖谷 Iya est) qui est plus éloignée et qui est aussi connue sous le nom de Oku-Iya (奥祖谷, Iya de l'intérieur). Il y a de petites implantations montant sur les flancs de la montagne (certaines d'entre elles ont abandonnées) le long de la route principale qui relient les deux moitiés. La section du «centre-ville» du centre de Nishi-Iya est la plus condensée, et les plus grands districts sur le côté est (Higashi-Iya) sont le centre de la ville de Kyōjō (京上) et le lointain hameau de Mi-no-Koshi (見ノ越) près du mont Tsurugi et de l'intersection des trois routes principales. Le hameau historique de Ochiai (落合) dans la partie orientale de Higashi-Iya présente un intérêt étant donné qu'il a été enregistré comme un important district de préservé nationalement à cause à sa collection de maisons traditionnelles, de parcelles agricoles en terrasses et d'anciens chemins de randonnées.
Pour tous ceux qui viennent dans la vallée, il est fortement recommandé d'obtenir un des cartes touristiques gratuites disponibles à n'importe quel endroit lié au tourisme en arrivant ou une fois dans la vallée d'Iya (gares, restaurants, offices de tourisme, hôtels, etc…). Imprimé par le gouvernement local et disponible en japonais ou en anglais, ce n'est pas une carte de touriste typique (qu'on trouve souvent au Japon) dessinée à la main, de type BD et ne respectant aucune échelle (voir ci-dessous à droite), mais une feuille de route assez précise avec des explications claires pour les points d'intérêt, les débuts de sentiers et d'autres endroits moins connus.
Argent et communication
Les seules banques dans la vallée sont celles de la Japan post (JP). Il y a trois banques JP à Iya, qui servent aussi de bureaux de poste, situées dans le centre de Nishi Iya (à l'ange de l'«ancienne» route 32 et et de la route 45), dans la région de Kyōjō dans le centre de Higashi Iya (dans l'immeuble de la mairie) et une petite brannche de la JP à Ochiai (sur la route principale). Les guichets sont ouverts aux heures normales de bureau (lun-ven, 9 h-17 h), mais ne permettent pas de changer des devises étrangères (il n'y a aucun endroit dans la vallée). Les distributeurs de billets (les seuls de la vallée d'Iya) sont disponibles de 9 h à 18 h en semaine, jusqu'à 17 h le samedi et à 14 h le dimanches et les jours fériés. Les cartes étrangères sont acceptées dans ces distributeurs automatiques de billets. Les bureaux de change les plus proches doivent être dans les grandes villes (Kōchi, Takamatsu, etc…) et le distributeur de billets ouvert 24h/24 le plus proche doit être au 7/11 à l'aire de repos WestWest à Koboke.
La plupart des grands hôtels acceptent les cartes de crédit, mais ce sont quasiment les seuls. Par conséquent n'oubliez pas d'avoir des espèces en yen avec vous.
Pratiquement toutes les zones habitées de la région sont bien couvertes par la téléphonie mobile, mais de nombreux sentiers de montagne et sommets n'ont qu'une réception limitée ou même aucune. Les téléphones publics (à pièces et ou à cartes) sont disséminés ici et là, généralement dans les zones les plus habitées. Il n'y a pas de cybercafé ou de bibliothèque proposant des ordinateurs, et rares sont les hôtels permettant d'utiliser des ordinateurs. Le Wi-fi est parfois disponible dans les plus grands hôtels, et la ville a fait un effort ces dernières années pour commencer à implanter des zones avec du Wi-fi gratuit dans les zones touristiques courantes.
Climat
Bien que la vallée d'Iya se trouve dans le sud du Japon, la température peut être largement plus basse que dans le reste de Shikoku, en particulier lorsqu'on monte en altitude. On peut trouver des informations sur la météo sur la page de l'Agence météorologique du Japon, les prévisions des précipitations pour Kōchi ou Takamatsu étant habituellement plus représentatives de la vallée d'Iya que celle pour la ville de Tokushima (en hiver, enlevez 5 à 8°C à la température de Kōchi pour voir si vous pouvez vous attendre à de la neige à Iya au lieu de la pluie). Un relevé quotidien du temps pour Kyōjō (dans le centre de la vallée) peut être trouvé ici et peut vous donner une idée des conditions climatiques récentes.
Printemps
Le printemps arrive plus tard à Iya que dans le reste de l'île de Shikoku, mais l'air pur permet de voir loin. Les journées peuvent devenir agréablement chaudes, donnant ainsi un temps propice à une super randonnée, mais la température baisse considérablement dans la soirée, les températures glaciales n'étant pas rares pendant la nuit sur les sommets de montagnes les plus hauts début mai. Les arbres commencent à germer vers mi-avril dans la plupart des endroits, mais les feuilles ne pointent leur nez au mont Tsurugi qu'un mois plus tard environ. La pluie est peu fréquente au printemps, mais la saison des pluies va commencer début juin .
Été
Le cours inférieur près de Iyaguchi peut avoir en été presque la même humidité chaude et lourde que nulle part ailleurs, mais au moment où on arrive à Nishi Iya (et a fortiori à Higashi-Iya) l'air devient nettement plus agréable et moins pesant et humide pendant la journée, en faisant un échappatoire agréable par rapport à la plupart du reste de l'île de Shikoku. Les soirées sont souvent sensiblement différentes pendant l'été par rapport aux villes côtières de la région car les brises de forêt et de montagne font tomber la température, ce qui permet de profiter du dehors et offre un beau temps pour dormir. Une veste légère peut même être nécessaire pour le camping. Juin et le début de juillet sont souvent pluvieux (bien que l'humidité puisse apporter des formations de brouillard fantastiques qui remontent depuis fond de la vallée) et l'humidité accrue de la saison peut parfois limiter la visibilité depuis les sommets. Mi-juillet et août voient seulement des pluies sporadiques, mais avec la fin de l'été et le début de l'automne les chances de typhon augmentent, ce qui peut faire des ravages dans la vallée. Les glissements de terrain ne sont pas rares lors des pluies torrentielles, les vents sont féroces et les randonnées peut être très dangereuses en forêt en raison de la chute d'arbres. Quand un typhon approche, il est temps de s'abriter dans un endroit sûr et d'attendre qu'il passe. (voir la section Sécurité pour plus d'info sur les typhons).
Automne
L'air s'éclaircit alors que les feuilles commencent à changer (bien qu'il puisse encore à avoir des typhons, voir ci-dessus), permettant de vues lointaines à travers la vallée. En amont du mont Tsurugi, les feuilles commencent à changer autour de début octobre, et la majorité de la vallée resplendit une grande partie de novembre. C'est une période populaire pour venir visiter, et les week-ends et## jours fériés apportent un nombre accru de visiteurs dans la vallée. Sur les sommets des montagnes, la neige commence à tomber dès le début de novembre.
Hiver
Les hivers sont froids à Iya. Au centre de Nishi-Iya central et plus haut, la neige peut survenir à tout moment de décembre à mars, rendant la conduite sur les routes difficile pour ceux qui ont peu d'expérience de la neige. Dans le centre de la vallée (la région de Nishi-Iya et jusqu'à Kyōjō), la neige n'est généralement pas trop lourde et fond en un jour ou deux. Quand on va plus loin vers l'est après Kyōjō et/ou vers le haut dans les hameaux le long des flancs de la vallée, la quantité de neige augmente sensiblement pendant et juste après les tempêtes. Près de Nagaro et du double pont de lianes d'Oku-Iya, la neige restera pendant la majeure partie de l'hiver, les sommets de montagne (au-dessus de 1 200 m) étant constamment recouverts tout au long la saison. La plupart des routes ne sont pas déneigées, y compris la route principale, alors soyez prêt à conduire sur la neige si il vient d'y avoir une tempête. Les routes vers le mont Tsurugi sont habituellement praticables mais ferment pendant/après les tempêtes, et les randonneurs continueront encore à se frayer un chemin vers ce sommet et d'autres sommets populaire toute l'année. La plupart des campings ferment pendant l'hiver, et certaines installations dans la région de Oku-Iya (dont pratiquement tout Mi-no-Koshi) ferment également pendant la saison. Vérifiez au préalable les calendriers et horaires.
Aller
Y aller ne nécessite plus une semaine de randonnée sur des sentiers de montagne brumeux, mais reste certainement un peu plus difficile que pour la plupart des destinations japonaises.
En avion
Étant donné que la vallée d'Iya se trouve au centre de Shikoku, les quatre aéroports de cette île sont des choix acceptables si vous avez l'intention de visiter d'autres endroit à Shikoku. On peut louer des voitures à n'importe quel des aéroports.
- L'aéroport le plus proche de la vallée d'Iya doit être l'aéroport de Kōchi (à 1 h 30 d'Otoke par bus-navette d'aéroport et train express) bien que les choix de vols soient limitées (principalement seulement Osaka et Tokyo).
- L'aéroport de Takamatsu a plus de choix de vols, dont des itinéraires internationaux, et est environ à 2 h par navette et de train jusqu'à Otoke.
- L'aéroport de Tokushima, bien que dans la même préfecture que la vallée d'Iya, est en fait assez loin et a un choix limité au niveau des destinations. Comptez de 2 h 30 à 3 h par train et bus.
- Enfin, l'aéroport de Matsuyama propose le plus de destinations, tant nationales qu'internationales, mais c'est le plus éloigné du peloton. Prévoyez au moins 3 h de transports en commun, ou un peu moins si vous conduisez et empruntez les autoroutes.
- Pour de vraies liaisons internationales, l'aéroport du Kansai près d'Osaka est le bon choix. Des bus partent du centre d'Osaka jusqu'à la gare d'Awa-Ikeda plusieurs fois par jour (4 h).
En train
La gare la plus proche pour les principaux sites touristiques de la vallée d'Iya se trouve à 1 Ōboke (大歩危駅), sur la ligne JR Dosan entre Kōchi et Takamatsu. Plusieurs trains locaux passent par Ōboke tout au long de la journée, ainsi que des trains express chaque heure depuis la ville de Kōchi ou depuis 2 Awa-Ikeda (permettant de rejoindre Okayama et Takamatsu, ou bien la ville de Tokushima). Le train Nanpu partant chaque heure d'Okayama s'y arrête (1 h 45, 4 410 JPY).
Depuis Ōboke, vous pouvez vous changer pour un bus montant dans la montagne et passant un tunnel jusqu'à Nishi-Iya, mais les dessertes sont peu fréquentes: il y a au plus 8 bus par jour le week-end seulement en haute saison (avril-novembre) et seulement que 4 par jour le reste du temps. On peut aussi prendre un taxi depuis la gare, mais ce n'est pas bon marché, car le trajet jusqu'aux sites intéressants dans la vallée peut être long.
Pour ceux qui cherchent à rejoindre le cours inférieur de la vallée (la gorge d'Iya, Matsuogawa Onsen, le village de camping Iya-Kei) on peut à la place descendre à la 3 gare d'Iyaguchi (祖谷口駅) pour un accès plus direct, puis faire du stop ou bien prendre un des quelques bus quotidiens qui passent traverse la partie basse de la vallée.
En autocar
Depuis Osaka ou Kobe, les bus Hankyu partent plusieurs fois par jour vers le terminal de bus d'Awa Ikeda (阿波池田ＢT) à Ikeda tout près de la gare d'Awa-Ikeda. Le trajet dure environ 4 h pour environ 4 500 JPY.
Il y a chaque jour plusieurs bus directs partant du terminal de bus d'Awa Ikeda (阿波池田ＢT), passant par la gare JR de Ikeda (à 01 min) et allant vers Nishi-Iya de diverses manières. Certains finissent à Deai (zone de la gorge d'Iya), d'autre à Nishi-Iya au pont Kazurabashi (かずら橋), et quelques uns continuent vers Higashi-Iya et terminent leur course à Kubo (久保). Si vous voulez y pénétrer par la gorge d'Iya, soyez sûr de prendre le bus passant par Deai et continuant vers Nishi-Iya. Il y a également 4 bus par jour qui circulent qu'entre la gare JR d'Ōboke et le Kazurabashi. Pour les horaires complets, voir le site de Yonkoh (ja); sélectionnez «祖谷線» (la ligne de la vallée d'Iya) et puis cherchez les horaires de départ d'Awa Ikeda (阿波池田ＢT) ou Ikeda (池田駅前)
Les horaires de bus pour les principaux points de la vallée d'Iya sont:
| Ikeda | Deai | Oboke | Kazurabashi | Kyojo | Kubo |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. | dim. | -- | -- | -- | -- |
| dim. | dim. | -- | -- | -- | |
| -- | 10 h 06 | ||||
| -- | -- | 10 h | 10 h 27 | -- | -- |
| 10 h 25 | dim. | -- | -- | -- | |
| -- | -- | 11 h 03 | 11 h 30 | -- | -- |
| 11 h 25 | -- | 12 h 02 | 12 h 30 | 13 h | 13 h 16 |
| 12 h 45 | dim. | -- | -- | -- | |
| -- | -- | 13 h 03 | 13 h 30 | -- | -- |
| 13 h 25 | -- | 14 h 02 | 14 h 30 | 15 h | 15 h 16 |
| -- | -- | 15 h 03 | 15 h 30 | -- | -- |
| 16 h 25 | -- | 17 h 02 | 17 h 30 | 18 h | 18 h 16 |
| 16 h 35 | 17 h 08 | -- | -- | -- | -- |
| 17 h 45 | 18 h 18 | -- | -- | -- | -- |
Depuis Kobu/Kyōjō, un service de bus distinct va plus profond dans la vallée à (pour Nagaro, le pont de lianes de Oku-Iya Kazurabashi (奥祖谷かずら橋) et pour Mi-no-Koshi (見の越) au pied du mont Tsurugi). Les points les plus proches sont desservis tous les jours, alors que les plus éloignés ne le sont que le week-end et pendant les vacances. Voir «Circuler» pour plus d'information sur ce service.
Un service similaire, mais encore plus restreint est disponible si vous venez du nord. Normalement, les bus venant de la gare JR de Sadamitsu (貞光駅) ne circulent pas jusqu'à la vallée d'Iya, mais le week-end et les vacances d'été il doit y avoir un service reliant en 3 h à Mi-no-Koshi au début du sentier du Mont Tsurugi. Voir ce site (ja) pour plus d'information. À d'autres périodes, si vous vous dirigez vers le mont Tsurugi (剣山) depuis Sadamitsu (貞光), le service de bus régulier (hors-vacances et week-end) le long de la route 438 ne va pas plus loin que la partie inférieure de la montagne, après quoi il reste un long chemin vers le sommet. En venant de Mi-no-Koshi (見ノ越), comptez une descente à pied de 4 h jusqu'à l'arrêt de bus.
En voiture
Avoir une voiture pour visiter la vallée d'Iya est probablement ce qu'il y a de mieux en terme de souplesse et de commodité à cause des transports en commun limités. Voir la section «Circuler» pour certaines choix de location. Voir la sous-section «Sécurité routière» de «Sécurité» pour des conseils sur la conduite conduite.
Si vous avez votre propre véhicule ou si vous voulez tenter votre chance en auto-stop, la route 438 depuis Sadamitsu et la route 439 depuis Anabuki mènent directement à Higashi-Iya si votre destination est Mi-no-koshi (pour le mont Tsurugi) et propose l'itinéraire le plus rapide si vous venez de Tokushima et du Kansai. Le long du chemin, essayez des délicieuses nouilles udon faites main (手打ちうどん) dans le restaurant à côté de la rivière. Notez que le trafic est très réduit, surtout en semaine, et les routes sont très étroites et sinueuses.
Si vous venez via Ikeda ou Kōchi (ou par Tokushima/le Kansai et vous n'avez pas prévu d'abord aller à Mi-no-koshi/au mont Tsurugi), alors le choix le plus rapide est de rouler dans le sens nord/sud le long de la route 32 pour entrer dans la vallée par Oboke le long de la route 45. Dans le centre de Nishi-Iya, la route 45 a près de la station d'essence un embranchement avec l'«ancienne» route 32 (oui, les chiffres sont les mêmes, mais les routes sont différentes), qui permet de tourner à gauche pour la gorge d'Iya et Iya Onsen, ou de tourner à droite pour Kazurabashi et Higashi Iya (Ochiai, Oku-Iya, Kyōjō, le mont Tsurugi).
Il est également possible de conduire tout le long de la vallée d'Iya depuis Iyaguchi le long de la «vieille» route 32 (sortir de la route 32 principale, suivre les indications pour Deai). Cette route n'est pas pour les moins courageux, car c'est surtout une route à une voie très sinueuse et souvent sur le bord de falaises abruptes, bien que le paysage soit à couper le souffle et que la gorge reste ici presque totalement préservée. Il y a une génération de cela, c'était la route principale pour la vallée. À mi-chemin, vous pouvez également vous arrêter à la célèbre statue d'un manneken pis, ou descendre dans le bas de la vallée grâce à une télécabine pour vous baigner à l'Iya Onsen au bord de la rivière.
Pour ceux qui viennent de Kōchi, il n'est pas nécessairement conseillé de prendre la route 439 depuis Ōtoyo, car la route est très sinueuse et passe par un col de montagne, ce qui en tout peut prendre de 30 min à 1 h de plus pour atteindre les destinations de la région (même si les vues sont certes très agréables).
Circuler
Au sein de la vallée proprement-dite, les transports en commun se limitent à quelques bus par jour. La location de voiture ou l'auto-stop sont probablement les moyens les plus rapides pour se déplacer, mais les auto-stoppeurs doivent faire attention: on peut parfois ne croiser chaque heure sur la route principale qu'une poignée de voitures en semaine. Mais les habitants sont assez sympathiques (ne vous attendez pas à ce qu'ils parlent anglais) et sont enclins à accueillir un auto-stoppeur quand ils en voient parfois un. Sur demande, certains hôtels proposent des services de transport.
Le réseau de bus standard couvre bien la partie Nishi-Iya. Yonkoh propose deux services de bus touristiques, tous les deux partant d'Awa Ikeda. Le premier circule à Nishi-Iya. L'autre (6 300 JPY, 1 par jour d'avril à novembre) visite certains sites de Higashi-Iya avec des commentaires uniquement en japonais.
En bus
Même si les choix sont limités, aller dans les profondeurs de la vallée est possible en ne prenant que le bus. Le centre d'information en dehors de la gare ferroviaire d'Awa-Ikeda a quelques brochures excellentes en anglais, dont une sur les déplacements en transports en commun.
Pour circuler en bus à l'intérieur de la vallée d'Iya, les parties inférieurs (gorge d'Iya, Nishi-Iya, Kazurabashi) sont desservies par des bus allant et partant d'Ikeda et Ōboke. Voir la section «Aller» pour des détails sur ces dessertes.
Pour circuler plus loin dans la vallée à Higashi-Iya, le petit nombre de bus quotidien termine sa course à Kubo. Mais ne désespérez pas! Il est possible d'emprunter le bus communal (qui sert également de bus scolaire) pour aller plus à l'intérieur et occasionnellement aussi loin que Minokoshi (le pied du mont Tsurugi). Assurez-vous d'indiquer au chauffeur votre destination quand vous montez pour vous assurer que c'est le bon bus.
Le bus communal part/arrive à Kyōjō et circule tous les jours de l'année et va aussi loin que Nagaro (le village de l'épouvantail). D'avril à novembre, quelques bus continuent jusqu'au Oku-Iya Kazurabashi et à Minokoshi (le week-end et en période de vacances seulement).
| Kyōjō | Collège | Ochiai | Kubo | Sugeoi | Nagaro | Oku-Iya Kazurabashi | Minokoshi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | sam. | dim.- lun. | dim. | -- | -- |
| 10 h 02 | 10 h 08 | 10 h 21 | 10 h 33 | 10 h 40* | 10 h 58** | ||
| 13 h | 13 h 06 | 13 h 12 | 13 h 18 | 13 h 31 | 13 h 43 | 13 h 50* | 14 h 08** |
| 16 h 20 | 16 h 26 | 16 h 32 | 16 h 38 | 16 h 51 | 17 h 03 | -- | -- |
| 18 h 04 | 18 h 10 | 18 h 16 | 18 h 22 | 18 h 35 | 18 h 47 | -- | -- |
| Minokoshi | Oku-Iya Kazurabashi | Nagaro | Sugeoi | Kubo | Ochiai | Collège | Kyōjō |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | sam. | sam. | sam. | -- | -- | -- |
| -- | -- | dim. | dim. | dim. | dim. | dim. | dim. |
| 11 h** | 11 h 18* | 11 h 25 | 11 h 37 | 11 h 50 | 11 h 56 | 12 h 01 | 12 h 07 |
| 15 h 10** | 15 h 28* | 15 h 35 | 15 h 47 | 16 h | 16 h 06 | 16 h 11 | 16 h 17 |
| -- | -- | 17 h 03 | 17 h 15 | 17 h 28 | 17 h 34 | 17 h 39 | 17 h 45 |
| -- | -- | 18 h 47 | 18 h 59 | 19 h 12 | 19 h 18 | 19 h 23 | -- |
Note: *Les bus pour le Oku-Iya Kazurabashi circulent du 1er avril à la fin novembre, et **les bus pour Minokoshi circulent de mi-avril à la fin novembre. Ces bus circulent le samedi, dimanche et jours fériés seulement pendant cette période. Par contre, ils circulent tous les jours pendant la période de la Golden Week (habituellement aux environs du 25 avril au 10 mai), durant la période de vacances d'été (environ du 21 juillet au 31 août), et pendant la période où l'on admire les feuilles d'automne (environ du 5 octobre au 6 novembre). Comme ces dates changent chaque année, vérifiez le site officiel (ja) pour des listes exactes (site mis à jour chaque mois de mars).
En voiture de location
Il y a beaucoup de routes sur une seule voie dans la vallée d'Iya. Voir la sous-section «Sécurité routière» de «Sécurité» pour des conseils sur la conduite conduite.
On peut louer une voiture à Ikeda à la gare d'Awa-Ikeda. Demandez plus d'informations sur la location à l'office de tourisme juste à l'extérieur. Le personnel parle un anglais décent ici.
Pour des réservations en ligne auprès d'agence plus importantes, vous devrez aller à un aéroport ou une ville importante de Shikoku. Une possibilité flexible est le passeport de pèlerinage de Shikoku (四国巡礼パスポート) de Budget Rent-a-Car, proposant des formules de locations sur 9, 12 et 15 jours qui peuvent être utilisées d'une traite ou découpées en plusieurs voyages sur une période d'un an. Autre avantage: avec cette formule on peut récupérer et déposer la voiture à l'importe branche de Budget de Shikoku ou à Okayama (sur Honshū) sans surcoût. La formule sur 9 jours démarre à 37 800 JPY pour une petite voiture. Même si le site web de cette compagnie a une section en anglais, la page pour cette formule est uniquement en japonais, donc ce peut être mieux d'appeler et de réserver par téléphone.
En vélo
Il est possible circuler en vélo dans la vallée d'Iya, mais vous aurez besoin d'un bon vélo (on peut prendre un vélo dans les trains japonais si il on le met dans un sac de vélo), une paire de poumons en bonne santé et un véritable sens de l'aventure. Apporter de l'eau, car même les distributeurs automatiques normalement omniprésents peuvent s'avérer très rares dans la vallée d'Iya. Réduisez votre vitesse sur les routes étroites avec une visibilité limitée, utilisez les miroirs postés pour voir au delà des virages et restez aussi loin sur la gauche que possible. La plupart des habitants sont des conducteurs prudents. Si vous vous rendre à Tsurugi-san, vous pouvez tourner à gauche sur la route menant à la ville de Sadamitsu, qui représente une splendide descente de 25 km de lacets, de petits villages décrépits et de magnifiques paysages de rivières.
À pied
Les distances dans la vallée d'Iya sont longues, il est donc préférable de tenter votre chance en stop le long de la route principale. Comme il n'y a pratiquement pas de trottoirs, faites attention aux véhicules dans les virages. Il y a beaucoup de sentiers pédestres à travers les hameaux et dans les montagnes, et donc on n'a pas besoin de marcher uniquement sur les routes principales. La plupart des chemins de hameaux sont utilisables par tous même si beaucoup semblent passer dans les propriétés de gens. Veillez à être respectueux quand vous marchez sur un chemin d'accès à proximité de la maison de quelqu'un, et ne photographiez les gens et les maisons que si on vous y autorise. Étant donné que les routes montant dans les montagnes sont raides, il y a beaucoup de virages et de courbes prononcées, mais ceux-ci ont souvent des raccourcis sous la forme de sentiers coupant les virages en épingle à cheveux.
Les randonnées sur un ou plusieurs jours sur les crête sont enrichissantes, permettant de commencer et d'arriver dans des zones différentes, bien qu'accéder au début et à la fin du sentier peut être délicat en raison des transports en commun limités (voir la section Faire pour plus de détails).
Voir
- Ponts de lianes, kazurabashi (かずら橋) – Ces ponts à l'air fragile sont les attractions les plus connues d'Iya. Ils étaient autrefois le seul moyen pour traverser la rivière. Il y a des sites, un pont à Nishi-Iya et deux autres à Higashi Iya.
- 1 Pont de Nishi-Iya (西祖谷) Nishi-Iya (Accessible en bus, assez près du village principal)
du lever au coucher du soleil. 
500 JPY. – Connu simplement sous le nom de «Kazurabashi», c'est le pont de liane le plus plus populaire, et l'unique destination pour 90% des visiteurs de la vallée. Le pont lui-même est relativement large, et ni particulièrement effrayant ni envoûtant. Les cordes de lianes sont renforcées par des câbles en acier. La proximité d'un très grand parking (accueillant des tas d'autocars touristiques) fait perdre un peu de son charme au lieu. On y trouve également à côté des magasins de souvenirs et des endroits où manger. Il y a également quelques petites auberges et des terrains de camping à distance de marche. - 2 Ponts suspendus de Oku-Iya (奥祖谷二重かずら橋, okuiya-nijū-kazurabashi) Higashi-Iya (À l'extrémité est de la vallée, avant l'ascension finale vers Mi-no-Koshi. Accessible en voiture ou (plus compliqué) par le bus touristique Yonkoh (parcours Higashi-Iya, week-end et vacances, voir «Circuler»).) 600 JPY. – Ce site, un peu en retrait de la route et des habitations, est largement moins touristique que son voisin de l'ouest et est particulièrement calme. Après une courte marche à travers la forêt, on a vraiment l'impression d'arriver à un endroit caché. Il y a deux ponts suspendus. Le Pont du mari (夫の橋 Otto-no-hashi) est le plus long, le plus élevé et le plus «viril» des deux. À sa gauche se trouve le Pont de l'épouse (婦の橋, Tsuma-no-hashi). Ils sont plus proches de ponts à la Tarzan et vous devriez les éviter si vous avez le vertige, même si il y a des câbles d'acier cachés dans les lianes. Les environs sont paisibles et idylliques, et de l'autre coté se trouve un excellent terrain de camping et une belle cascade. Il y a également près du pont de l'épouse un téléphérique manuel pouvant accueillir jusqu'à trois personnes et glissant jusqu'au milieu du parcours, au partir d'où vous devrez tirer sur une corde pour déplacer la cabine sur la 2e moitié du trajet (d'éventuels gens faisant la queue des deux cotés pouvant souvent aider à tirer). La rivière est aussi accessible ici, et permet une trempette rafraîchissante lors d'une chaude journée d'été.
- 1 Pont de Nishi-Iya (西祖谷) Nishi-Iya (Accessible en bus, assez près du village principal)
- Gorge d'Iya – La partie inférieure située à l'embouchure de la vallée d'Iya entre Iyaguchi et Nishi-Iya au centre est pour la plupart peu développée et tout simplement magnifique. Une route sinueuse, la plupart du temps sur une seule voie, serpente à travers cette section («vieille» route 32), et offre des vues panoramiques et une conduite à la Mario-Cart. Depuis Iyaguchi, la route serpente vers la rivière, puis après le petit hameau de Deai (tournez ici pour Matsuogawa Onsen) vous commencerez à gravir la paroi de la vallée. Après quelques minutes, vous passerez l'entrée du village de camping d'Iya-Kei (祖谷渓キャンプ村), puis cela commencera à s'élever faire sans cesse et à être plus intense. Il y a des points de vue panoramiques ici et là, et quand les feuilles se transforment en automne, c'est tout à fait spectaculaire. Arrêtez-vous à la statue d'un manneken pis précairement perchée pour une vue proche de la verticale sur l'eau turquoise quelques centaines de mètres au-dessous, et passer par l'Iya Onsen (au milieu de nulle part) avant de vous diriger dans le partie centrale de Nishi-Iya. Comptez environ une heure, en comptant les arrêts aux points de vue, pour rouler d'Iyaguchi au centre de Nishi-Iya. Trois des bus publics quotidiens prennent aussi cette voie (terminal de bus d'Awa-Ikeda à la route de Kazurabashi via Deai); ceux qui veulent randonner peuvent prendre le bus jusqu'à Deai et marcher le long de la tortueuse route à une voie jusqu'à Nishi-Iya en environ 2-3 h. Voir «Aller» pour les options de bus.
- Hameau d'Ochiai (落合) (pour arriver au pied du hameau en bus, prendre soit le bus allant à/partant d'Ikeda (voir «Aller») ou un des bus communaux (voir «Circuler»). Depuis l'arrêt de bus sur la route principale, monter soit par la route soit par un des nombreux sentiers.) – Inscrit comme un district de conservation historique national en 2005, l'ensemble de fermes traditionnelles d'Ochiai remonte au milieu de l'ère Edo. Grimpant sur le flanc d'une montagne, le hameau est un tissage de sentiers de pierres, avec de petits champs en terrasses où poussent le célèbre Iya soba (sarrasin) et les pommes de terre d'Iya. Les résidents locaux accueillants y sont fiers de montrer leur patrimoine et style de vie. Au cours des dernières années, un effort a été fait pour y restaurer les bâtiments et Tougenkyo-Iya propose maintenant des nuitées dans plusieurs de ces maisons au toit de chaume. Sur le flanc de montagne opposé de l'autre coté de la vallée, un point de vue a été construit (avec des toilettes publiques flambantes neuves) où l'on peut profiter de la vue sur l'ensemble d'Ochiai. On peut y accéder par la route ou en marchant.
- San-jo Jinja (三所神社) (dans le centre du hameau d'Ochiai; pas le long de la route, mais accessible par des chemins pédestres depuis toutes les directions) – Ce sanctuaire remonte à l'ère Edo. Entouré de grands cèdres, ses portes demeurent habituellement fermées. La structure en bois est de style traditionnel et est un endroit calme et frais pour faire une pause au cours d'une chaude après-midi d'été. Adjacent au sanctuaire se trouve un petit terrain ouvert où deux fois par an (8 juin et 5 août dans le calendrier lunaire) un festival local a lieu. Les participants portent des robes traditionnelles alors qu'ils transportent et se lancent de longues cannes de bambou, tandis que les enfants, au visage couvert de peinture traditionnelle, jouent du tambour et sont baladés dans un chariot de bois couvert. Un sanctuaire portable spécial pesant environ 100 kg est également sorti et porté sur les épaules de quatre hommes. Les visiteurs extérieurs sont accueillis chaleureusement (il y en a généralement très peu, le cas échéant) et peuvent même être invités à participer aux activités.
- Nagaoka-ke (長岡家) (dans le centre de Ochiai, le long de la route du hameau, à environ 150 m au-dessous du sanctuaire San-jo.) fermé le mercredi. gratuit. – C'est une ferme au toit de chaume et l'une des plus anciennes structures encore debout à Ochiai. Bâtiment protégé culturellement, il a bien été nettoyé pour permettre aux visiteurs d'y entrer et d'en voir l'intérieur. Avec ses foyers au sol, ses portes de papier et ses meubles anciens, c'est un endroit agréable pour se détendre et voir la vallée. Des informations locales sont disponibles ici.
- Ochiai-tōge (落合峠) – Si vous suivez la route à travers le hameau, et continuez de monter pendant encore 20 à 30 min, vous arriverez à Ochiai-tōge (le col d'Ochiai). À 1 520 m, c'est la route carrossable la plus élevée de la vallée d'Iya, offrant une vue imprenable sur les crêtes, les pics et le fond de la vallée à exactement 1 000 m en dessous. Pour ceux qui ont une voiture, c'est la façon la plus simple/paresseuse de voir la vallée depuis les sommets. Des escaliers partant du sommet du col mènent à des toilettes, et le long de la route à 100 m en dessous du sommet se trouve une grande aire de stationnement récente. Encore à 150 m plus bas du parking se trouve une petite cabane de montagne (gratuit) mais pas exactement un hébergement 5 étoiles (apportez tout). La cabane est entourée par la zone du sanctuaire San-jo Jinja, et de l'autre coté de la route se trouvent quelques bancs qui peuvent être agréables pour un pique-nique. On peut récupérer de l'eau dans l'un des deux cours d'eau à encore 400 m sur la route (le 2e est mieux). Du haut du col, un sentier de randonnée se rend vers l'est vers le Mont Yahazu (une vue superbe, mais une randonnée assez difficile) ou vers l'ouest pour Ochi-Hage (courte randonnée facile, avec une meilleure vue que depuis le col). Voir «Mont Yahazu / Ochi-hage» dans la section «randonnée» de Faire pour les détails de la randonnée.
- Village de l'épouvantail (Vallée des poupées) (Voir Circuler pour un accès en bus à Nagaro) – C'est l'une des plus grandes bizarreries du Japon, et une réflexion sur les réalités de la vie rurale dans le pays. L'artiste locale Ayano Tsukimi, qui est née et a grandi à Higashi-Iya, est retourné à sa maison au début des années 2000 après des années d'absence. Le hameau, autrefois vivant, était devenu quasi désert, comme c'est le cas pour de nombreuses petites villes campagne. Elle a commencé à fabriquer des poupées grandeur nature pour aider à «repeupler» son voisinage, mais c'est maintenant devenu l'obsession de sa vie. On peut voir des exemples de ses poupées à travers toute la vallée à des endroits touristiques ici et là, mais pour faire une expérience complètement hallucinante vous devez vous rendre au hameau distant de Nagaro le long de la route principale vers les deux ponts de lianes d'Oku-Iya et de Mi-no-Koshi. Ici on peut voir le résultat de son vaste travail, des centaines de poupées humanoïdes qui à première vue peuvent être confondues avec de véritables personnes attendant aux arrêts de bus, travaillant dans les champs, et même fréquentant l'école primaire aujourd'hui disparue.
- Autres
- Gorge de Manpu (en bus, demander à descendre à «Ryūgūgake-kōen», situé à environ 20 min après le Kazurabashi de Nishi-Iya ou 10 min avant Kyōjō.) – Située dans la partie centrale de la vallée à Higashi-Iya, cette gorge aux parois abruptes était l'un des principaux obstacles qui interdisaient l'accès par la route à une grande partie de la vallée jusqu'au milieu du XXe siècle. Signifiant littéralement «dix mille hommes», c'est ce qu'il fallait pour tailler un chemin ici dans les parois rocheuses. Les parties autrefois à un voie ont presque toutes été élargies et le tunnel Ryūgū a été ouvert en 2003, passant sous la partie la plus rude. Par contre, la section originale de la route, faisant un kilomètre et permettant de contourner le tunnel, peut encore être empruntée pour ceux qui souhaitent faire une petite aventure. Un super pont de singe (gratuit) enjambe la gorge ici haut, très haut au-dessus de la rivière et sert de voie d'accès secondaire aux cottages Ryūgūgake de l'autre coté (la route principale passe par un pont automobile un peu plus loin). Pour accéder à cette route d'origine, lorsque vous venez de Nishi-Iya/Kazurabashi tournez à gauche juste après le grand panneau de bois brun annonçant «Tourist Information» et «Ryugugake Park» (en anglais) et suivez-le jusqu'à l'autre côté du tunnel. Dans l'autre sens (depuis Kyōjō (京上)/le mont Tsurugi), tournez à gauche juste avant d'entrer dans le tunnel Ryūgū.
- Bukeyashiki (indiqué comme «Old Samurai Residence» (en anglais) par les panneaux routiers; sortir de la route près du tunnel Kyōjō, puis ce sera un trajet de 4,5 km dans un hameau de montagne (avec des indications tout le long)) entrée 300 JPY. – Cette maison au très grand toit de chaume se trouve sur la partie supérieure du flanc de la montagne au-dessus de Kyōjō. L'un des plus beaux bâtiments restaurés de la vallée. Il a vue sur la vallée, un bel intérieur et un ensemble classique d'armure féodale japonaise y est exposé. Les amateurs d'architecture apprécieront la construction détaillée. Situé à côté du sanctuaire se trouve O-sugi, le plus grand cèdre d'Iya.
- Musée folklorique de Higashi-Iya 8 h 30-17 h tlj. 300 JPY. – Dans un grand bâtiment rouge à Kyōjō, l'exposition comprend entre autres une collection d'outils traditionnels, expliquant en détail le mode de vie traditionnel et garde trace de la manière dont la vallée a été colonisée par les réfugiés du célèbre clan Heike.
- Maison Chiiori (篪庵),
+81 883-88-5290, courriel : einfo@chiiori.org – Une ferme japonaise traditionnelle au toit de chaume et à flanc de montagne, restaurée pour un coût exorbitant. Cependant ses jours anciens où elle était un lieu d'accueil inopiné, un atelier pour expériences culturelles et un projet de bénévolat sont finis; elle est maintenant ouverte uniquement aux visiteurs comme une maison d'hôtes payantes sur réservation. - Sanctuaire O-Tsurugi (お剣神社) (à Mi-no-Koshi, non loin de la station de télésiège de Tsurugi) – Il n'y a pas grand chose à voir, mais il est de tradition de s'arrêter ici avant de commencer son ascension. Le sanctuaire est en fait en trois parties, une à Mi-no-Koshi, une sur la piste vers le haut et la dernière au sommet de la montagne. Chaque année du 15 au 17 juillet se déroule un festival de sanctuaire spécial, atteignant son apogée le 17 avec de longues processions vêtues de robes blanches se dirigeant au sommet.
Faire
Randonnée
La randonnée dans la vallée, en particulier à l'extrémité est, est très populaire et il y a de nombreux sentiers de différentes longueurs. Pour plus d'informations sur les refuges, voir la section «Budget» de Se loger. Et pour les problèmes liés à la randonnée, n'oubliez pas de lire la section Sécurité à la fin de cette page.
- 1 Mont Tsurugi (剣山, Tsurugi-san, aussi appelé localement «Ken-zan», parfois écrit «Turugi») – Cette montagne de 1 955 m est la destination de randonnée la plus populaire à Iya et la 2e plus haute sur Shikoku (la 1e étant le Mont Ishizuchi). C'est une des «100 montagnes les plus célèbres du Japon». Son nom peut vouloir dire «montagne-épée», mais c'est une description bien inexacte pour ce sommet doucement arrondi; vous pouvez même prendre un télésiège pour la plupart du trajet (1 000 JPY). Depuis la station de télésiège, cela représente une ascension d'une demi-heure jusqu'au sommet. Alternativement, si vous choisissez de faire le long chemin à pied (en montée ou descente), cela prendra environ 2 h et vous pourrez vous arrêter en chemin au sanctuaire O-Tsurugi (剣神社) pour une gorgée gratuite de saké sacré et d'eau (potable) à une source de montagne. Du 15 au 17 juillet chaque année se tient un festival de sanctuaire spécial, atteignant son sommet le 17 quand des processions vêtues de robes blanches se dirigent vers le sommet. Le personnel du refuge de montagne situé au sommet propose des repas et l'hébergement. On peut camper près de la station supérieure du télésiège. Le début du sentier étant l'accès principal commence à Mi-no-Koshi.
- Il y a plusieurs itinéraires jusqu'au mont Tsurugi. Des sentiers rayonnent à partir de Tsurugi dans plusieurs directions. Le mont 1 Ichinomori (一ノ森) est une ascension plus intense que le Tsurugi comprenant des chaînes pour se hisser; il dispose également d'une cabane avec du personnel au sommet. Pour une randonnée plus longue, dirigez-vous vers l'est vers Jirogyu et vers Maruishi, à partir d'où vous pouvez descendre directement vers les ponts de lianes d'Oku-Iya et le terrain de camping. Si vous choisissez de ne pas descendre par là, vous pouvez continuer le long de la crête par le mont Shiraga et vers le mont Miune. Si vous partez tôt, la randonnée partant de Mi-no-Koshi, passant par le sommet du mont Tsurugi et allant jusqu'à Miune peut être faite en une journée (en dormant dans une cabane à Miune). Vous pouvez aussi choisir de rester gratuitement dans l'un des autres refuges de montagne le long le chemin si allez plus lentement (pour des infos sur les huttes, voir les explications sur le camping dans la section «Se loger»).
- 2 Mont Miune (三嶺) – Cette montagne de 1 893 m est une autre destination populaire, mais moins fréquentée et probablement plus jolie que le Mont Tsurugi. Les gens du coin disent que c'est la meilleur randonnée pour voir les feuillages d'automne, mais c'est agréable en toutes saisons. Le sentier principal commence au hameau de Nagoro (suivre les panneaux) et représente une montée d'environ 2 h 30. Il y a des aires de stationnement inférieures et supérieures (cette dernière est après une route en mauvais état d'environ 1,5 km, pas recommandé si vous aimez votre voiture). Le Miune peut également être rejoint après une très longue journée de randonnée depuis Tsurugi-san le long des crêtes, ou vers/depuis l'hôtel Iyashi-no-Onsenkyo par une grimpe d'environ 3 h 30 - 4 h 30. On peut également y venir depuis de Mont Tenguzuka dans la direction opposée du Mont Tsurugi. Au sommet du Miune se trouve une grande hutte d'urgence qui peut également être utilisée gratuitement pour y dormir la nuit (apportez votre propre équipement pour dormir et manger, et scellez la nourriture en raison des souris affamées).
- Mont Tenguzuka (天狗塚) – C'est un haut pic montagneux en forme de pyramide, avec une belle vue à 360° depuis son sommet pointu à 1 812 m. Le long de la crête en deçà du sommet lui-même, une vaste étendue de champs de sasa (herbe courte de bambou) ondule doucement sur le sommet de la montagne, permettant une longue marche sur un terrain assez plat dans les environs (finalement, le chemin descend de l'autre côté de la montagne). Une très belle cabane de montagne est située à proximité dans la direction opposée des champs d'herbe sasa. C'est une bonne randonnée et un bon pic, et vous verrez relativement peu de personnes par rapport à Tsurugi ou Miune. Pour y accéder, c'est à environ 2 h 30 de Miune le long de la crête, ou à 3 h 30-4 h de l'entrée du début du sentier Kubo (depuis l'arrêt de bus public de Kubo, traverser le pont, suivre la route pendant 10 min à pied ou 01 min en voiture. Prendre la première à gauche pour aller sur le petit pont, et prendre le chemin juste avant que la route tourne sec sur la gauche). Si vous conduisez, il y a aussi une route d'accès plus haut au-dessus de Kubo (permettant de gagner environ 1-1 h 30 de marche en montée) qui peut être atteinte par la petite route située à quelques minutes après la zone d'Ochiai sur la route 439 (tourner à droite au panneau marron pour «Tenguzuka» en anglais) et continuer environ 8 km; ou venez dans l'autre sens en passant par le parking de l'hôtel Iyashi-no-Onsenkyo (environ 7 km après l'hôtel). Si vous venez par ce sentier (que ce soit à partir de Kubo ou de la route d'accès), une fois au sommet de la crête, le pic sera clairement visible à droite, avec les champs de sasa juste au-delà, et la cabane est 20 min vers le bas et autour de la crête vers la gauche en direction de Miune.
- 3 Mont Yahazu / Ochi-hage (矢筈山 / 落合峠) (aucun bus n'y arrive) – De l'autre côté de la vallée, le pic du mont Yahazu peut être atteint à partir d'Ochiai-toge (le col d'Ochiai). C'est à environ à 2-2 h 30 de l'aire de stationnement près du sommet du col (si vous montez par Ochiai, le chemin sera sur la droite). C'est assez raide, mais la vue panoramique depuis le sommet de la crête est fantastique car c'est le point le plus élevé (1 848 m) sur le côté nord de la vallée. Sinon, pour ceux qui veulent faire un peu moins d'effort, mais tout de même profiter de la montagne, Ochi-Hage est seulement à 30-40 min de marche et visible ici depuis la route (prendre le chemin allant vers la gauche au sommet du col pour aller vers Ochiai). Le début du chemin est une montée douce à travers les herbes sasa, avec beaucoup de points de vue, et la montée finale de 10-15 min est un peu raide, mais pas trop intense. La vue sur la vallée est grandiose ici, Miune et Tenguzuka étant directement de l'autre coté de la vallée, Tsurugi-san au loin vers la gauche et les pics de Nishi-Iya vers la droite. Par temps clair, la mer de Seto et Takamatsu au nord peuvent être visibles. Un autre randonnée de 4 km (2 h 30)-3 h après Ochi-Hage mène au Mont Kanbo (le plus haut pic couvert d'herbe sasa sur la droite) et d'ici des chemins descendent au village de Kurisuto (entre Ochiai et Kyōjō). Un parking, des toilettes et une petite cabane de montagne (gratuite) se trouvent près du sommet du col d'Ochiai. Voir le col d'Ochiai pour détails dans la section «Voir» pour plus d'informations.
- Comme la vallée est entourée par des montagnes, il y a plusieurs autres possibilités pour la randonnée dans pratiquement toutes les directions.
Onsen
Il y a plusieurs choix pour ceux qui veulent se détendre dans des sources chaudes en journée, principalement dans les grands hôtels.
Les frais d'admission pour les non-clients tournent généralement d'environ 1 000 JPY (dans le cas contraire le prix sera indiqué). Savon et shampooing est fourni, mais apportez vos propres serviettes. Du bas de la vallée à la partie supérieure près du mont Tsurugi:
- Matsuogawa Onsen (松尾川温泉) (juste à côté de l'extrémité inférieure de la gorge d'Iya près de Deai. La source chaude la plus proche du village de camping d'Iya-Kei) 500 JPY. – Les bains, simples, sont dans un cadre traditionnel.
- Iya Onsen (祖谷温泉) (Depuis l'hôtel perché sur le bord de la gorge d'Iya, prendre le lent téléphérique descendant au fond de la vallée) – Le joli bain au bord de la rivière sent le soufre, mais la température n'est pas très chaude (agréable par temps chaud, mais à peine supportable par temps froid). Le bain à l'intérieur à l'hôtel est basique et clairsemée.
- Hôtel Hikkyo-no-Yu (ホテル秘境の湯) (près d'une «michi-no-eki» (aire routière de repos) et de l'autre coté de la route par rapport au Fureai Center près du centre de Nishi-Iya) – Les grands bassins intérieurs sont élaborés et rafraîchissants (de loin les meilleurs bains intérieurs dans la vallée), mais les piscines bordée de pierre en extérieur n'offrent pas un point de vue aussi bien qu'ailleurs.
- Hotel Kazurabashi (ホテルかずら橋) (près du pont de lianes Kazurabashi à Nishi-Iya) – Le bain intérieur est sommaire, mais les bains en plein air dans la montagne (via le court téléphérique) sont super. Conçu avec un charme rustique, il y a à la fois des bains pour femmes et pour hommes, ainsi qu'un bain mixte pour les plus aventureux. De petits bains de bois traditionnels chauffés dans des cabanes privées sont également disponibles pour un montant supplémentaire et sur réservation, mais permettent de faire l'expérience de sa propre cuisson dans un chaudron de fer. La maison de thé adjacente au toit de chaume a un foyer au plancher pour se détendre; on peut aussi aller à l'extérieur faire un bain de pieds sur le large balcon pour profiter de la vue impressionnante.
- Iyashi-no-Onsenkyo (いやしの温泉郷) (located much further up the valley) adultes: 500 JPY, enfants: 300 JPY. – les bains intérieurs et extérieurs sont ici assez signés, et pour la plupart faits de bois de cyprès local. Un bon choix si vous venez de l'une des randonnées en montagne ou si vous visitez les deux ponts de lianes d'Oku-Iya. Les vues sont mieux du côté des dames.
- La Fôret Tsurugi (ラ・フォーレつるぎ山) (sur la route 438 en allant vers Sadimitsu, à 10 min en voiture de Mi-no-Koshi) 500 JPY. – Les bains simples de ce petit hôtel, dans un cadre tranquille à l'écart, sont les plus proches de la zone du début du sentier vers le mont Tsurugi.
Autres
- Monorail Oku-Iya – Vendu comme le plus long monorail de son genre, ses petites voitures partent abruptement vers le haut de la montagne et à travers la forêt dense pour une sorte de boucle de 60 min. Ça pourrait être le bon choix pour les familles avec de jeunes enfants ou les personnes handicapées qui veulent découvrir le paysage montagneux mais sont incapables de marcher, mais pas nécessairement une expérience super excitante. Apporter une ou plusieurs bières pour un trajet plus agréable. Part sur demande auprès de l'hôtel Iyashi-no-Onsenkyo.
- Atelier de soba Tsuzuki (古式そば打ち体験 都築) (dans le centre de Higashi Iya, de l'autre coté de la rivière depuis le tunnel Kyōjō), +81 0883-88-5625 durée: 2 h. 3 000 JPY/personne. – Apprenez à faire vous-même les célèbres nouilles Iya soba, du broyage à la main du sarrasin dans un mortier en pierre, au roulage et au hachage des nouilles; ensuite vous dégusterez ce que vous avez préparé (plus que vous ne pourriez jamais manger). C'est aussi divertissant vu queMme Tsuzuki chante une ballade traditionnelle de fabrication des soba, et vous serez submergés par l'hospitalité.
- Rafting en eau vive (à 15 min du centre de Nishi Iya) – Certains des meilleurs endroits pour le rafting au Japon se trouve juste en dehors de la vallée d'Iya, et cela peut être facilement inclus dans l'importe quel voyage dans la vallée. Voir la page Oboke et Koboke pour des détails.
- Tour de Nishi Awa (vélo) chaque printemps. – Il est possible de se joindre à cette grande course qui traverse différentes sections de la vallée d'Iya et ses cols de montagne. Le site web a des tas de photos et de vidéos montrant le genre de routes auxquelles il faut s'attendre.
Acheter
Les chaînes de supérettes n'ont pas un seul magasin à Iya (un des seuls endroits au Japon?), mais on trouve quelques épiceries familiales dans toute la vallée et un plus grand nombre de boutiques de souvenirs (en particulier près du pont de lianes principal à Nishi-Iya). Il est préférable d'emmener tout ce dont vous aurez besoin même ce qui n'est pas exotique. Boke-Mart, l'épicerie près de la gare à Ōboke, est un bon moyen de s'approvisionner, mais la sélection est plus large au supermarché à Ikeda près de la gare routière.
- Pour ceux qui recherchent du matériel de camping:
- Michi-no-eki et parc Fureai (道の駅, ふれあい公園) (situés juste avant le centre de Nishi-Iya sur le côté opposé de la route 45 et à côté de l'hôtel Hikkyo-no-Yu quand vous venez d'Ōboke) – Le petit michi-no-eki (aire de repos, sur la droite en descendant la colline) dispose de toilettes 24 h/24 et de toute une panoplie d'informations de voyage et de cartes. La boutique attenante vend une variété de produits locaux, dont de l'artisanat fait main et des snacks en boîte-cadeau; leu cuisine propose aussi une gamme de produits locaux cuisinés. Juste à l'extérieur de la porte arrière se trouve un antique petit stand coincé avec de vieilles marchandises. Un peu plus loin du Michi-no-Eki, il est difficile de ne pas apercevoir le parc Fureai au bas de la route; son grand «arc-en-ciel» en béton gris (un parfait exemple de dépense gouvernementale pour un raté esthétique). Ce qui est proposé est très similaire au Michi-no-Eki, et si vous traversez le pont sous l'arc-en-ciel vous pourrez monter dans le très kitsch monorail-coccinelle pour une aventure pénible à environ 2 km/h autour de la colline exposée. Les jeunes enfants pourront apprécier, ainsi que ceux à la recherche d'une piètre séance de photos. Il y a une aire de jeux en bas de la colline près de la rivière.
Manger
Nishi-Iya et Mi-no-Koshi ont la gamme habituelle d'établissements de riz et de nouilles, tous un peu plus cher qu'habituellement au Japon. Essayez l{'}amegogrillé (un poisson de la rivière locale) à 500 JPY la portion, vendu par des petits stands ici et là près du pont de lianes, ou optez pour une brochette du tofu locale compact, ou de konyaku (konjac) local encore plus dense, et des pommes de terre locales encore plus lourdes pour environ 300 JPY chacune.
Beaucoup d'endroits annoncent des nouilles Iya soba, faites avec du sarrasin cultivé dans la vallée, mais si vous avez déjà été à une autre montagne au Japon vous trouverez que le garniture est faite des même légumes de montagne sansai servis partout ailleurs. Avec de la chance, vous tomberez sur un endroit local qui prépare ses propres sansai, qui poussent en abondance ici mais nécessitent un certain effort à préparer.
Disponible uniquement à Iya, le hirarayaki est un plat composé d'un grand nombre de spécialités locales comme le tofu, les pommes de terre, le konjac et la truite amego. Traditionnellement cuit sur une grande pierre plate et chauffé par le feu en dessous, plus souvent il est cuit sur un gril de fer où une épaisse paroi de pâte miso encercle un mélange de saké et de miso, de façon à cuire les ingrédients comme un ragoût. Cependant, trouver cette offre est un véritable défi étant donné que c'est généralement seulement pour des occasions spéciales (même si on le trouve à l'hôtel Oku-Iya).
Boire un verre / Sortir
Si vous cherchez la vie nocturne, vous êtes complètement au mauvais endroit! Un distributeur de bière est tout de même disponible jusqu'à environ 23 h à l'angle en face de la mairie de Higashi-Iya à Kyōjō.
Se loger
Bon marché
Il n'y a aucune auberge de jeunesse à Iya, les plus proches étant à Ōboke, à l'extérieur de l'entrée de la vallée, mais c'est un excellent endroit pour camper (voir la section «Acheter» pour du matériel de camping).
- Iya Kei Camp Village (祖谷渓キャンプ村) (sur l'«ancienne» route 32, entre Iya-guchi et Iya Onsen.), +81 0883-75-2044 emplacement de tente: 1 000 JPY ; petits bungalows jusqu'à 5 pers.: 3 600 JPY, jusqu'à 8 pers.: 6 100 JPY. – Situé dans la partie non développée de la gorge d'Iya, ce camping accueille les tentes et a des petits bungalows à louer. La rivière est ici accessible, et il y a beaucoup de cerisiers en fleurs au printemps et des feuilles colorées en automne.
- Terrain de camping d'Iya Kazurabashi (祖谷かずら橋キャンプ村 Iya kazurabashi kyanpu-mura) (à Nishi-Iya, du coté sud de la rivière à 20 min à pied (principalement en montée) depuis le pont de lianes), +81 90 1571 5258 camping (tente non-fournie): 510 JPY plus 200 JPY par personne. – La vue sur la rivière est assez sympa mais la berge a été couverte de brique et bâtie. Il y a des toilettes et des douches avec eau chaude. Sachez que vous devez réserver à l'avance par téléphone (en japonais uniquement) pour profiter du camping. Sans cela, le gestionnaire vous dira de partir. Même si vous arrivez dans un camping complètement désert avec votre propre nourriture, du matériel de camping et beaucoup d'argent et que vous êtes visiblement épuisé et dépendez des transports en commun rares et coûteux pour vous déplacer dans la vallée, il ne vous permettra toujours pas que vous restiez si vous n'avez pas réservé par téléphone, et il ne vous aidera pas à trouver d'autres hébergements dans le coin.
- Camping d'Oku-Iya Kazurabashi (奥祖谷かずら橋キャンプ) camping: 300 JPY, plus 500 JPY pour traverser le pont jusqu'au camp (une seule fois si vous restez plusieurs jours). – Un camping plutôt basique, mais magnifiquement placé, situé entre les ponts de vigne d'Oku-Iya à l'extrémité orientale de la vallée. Il existe un système de poulie séparé pour faire traverser vos affaires par dessus la rivière, permettant de pas avoir à les porter sur son dos quand on traverse l'instable pont de liane.
- À Mi-no-Koshi, il y a quelques sites de camping disponibles le long du sentier pour le mont Tsurugi (près de la station de télésiège du haut). Sinon, demandez gentiment l'autorisation d'utiliser un bout de pelouse de l'un des minshuku, et montrez votre gratitude en y mangeant un repas ou deux. Meoto-no-Ike (夫婦の池) est le camping officiel le plus proche, à 2 km en montée sur la route 438 vers Sadamitsu.
- Bien qu'il n'y ait aucun signe l'indiquant comme un terrain de camping officiel, on peut planter discrètement une tente dans les bois près du lac à côté des bains de «La Fôret Tsurugi». Il est également possible de bénéficier des bains aux herbes ici pour 500 JPY.
- Pour ceux qui font randonnées de plusieurs jours dans les montagnes, il y a plusieurs refuges de montagne le long de la ligne de crêtes la plus élevée, quasiment tous sans personnel et gratuits (les cabanes du mont Tsurugi et d'Ichinomori étant des exceptions). On peut planter des tentes à côté des huttes si celles-ci sont pleines. Le refuge du mont Tsurugi a des couchettes payantes et propose des repas simples, et le mont Ichinomori (voisin du Mont Tsurugi) comprend deux huttes (une payante, une gratuite). Si vous traversez la ligne de crête du mont Tsurugi, deux petites cabanes (Maruishi et Shiraga) se trouvent sur le sentier allant de Tsurugi à Miune; le refuge de Miune se trouve juste en dessous du sommet, à côté de l'étang; le très beau refuge près du mont Tenguzuka est à 20 min avant le pic juste à côté du début du sentier menant au mont Miune. Il y a également une petite et poussiéreuse cabane située le long de la route près du col d'Ochiai. N'oubliez pas d'apporter tout ce dont vous avez besoin étant donné que les cabanes non dotées de personnel n'ont pas électricité, et pas d'équipement de cuisson et de literie, et l'eau de source peut être indisponible en absence de pluie.
Prix moyen
Luxe
Hotel Kazurabashi 32 Zentoku, Nishiiyayamason, Miyoshi-gun, Tokushima-ken 778-0102, 
+81-883-87-2171, fax : +81-883-87-2175, courriel : info@kazurabashi.co.jp disponible à partir de 15 h, à libérer avant 10 h. 
¥15 000+. – ryokan traditionnel. Les chambres ont une belle vue sur la vallée. L'hotel dispose d'un Onsen en plein air, accessible par télécabine. Vue imprenable sur la vallée depuis ces bains. Réservation possible en ligne via Japanese Guest Houses.
Sécurité
La vallée d'Iya est l'un des endroits les plus sûrs au Japon, et les gens du coin feront l'effort de vous aider si nécessaire, même s'ils ne parlent pas anglais (ou français).
- Délinquance: La vallée d'Iya a une criminalité quasi-inexistante, mais les habitants ont l'impression que les «étrangers» venant dans la vallée ont augmenté les risques ces dernières années. Dans cet esprit, pensez à gardez dans un endroit sûr vos objets de valeur quand vous êtes dans une zone touristique, ou évitez de laisser des choses sans surveillance.
- Sécurité routière: Les conducteurs locaux ont tendance à bien connaître les routes et savent comment les aborder à une plus grande vitesse. Ce n'est pas le cas des touristes qui sont habituellement un fléau pour les habitants. Abordez les tournants sur une voie et sans visibilité avec prudence (utilisez les miroirs). Si vous être sur une portion à une voie et que vous voyez quelqu'un venir, essayez de vous arrêter sur le coté à un endroit plus large avant que vous vous croisiez pour lui permettre de passer (ou vice versa). Si vous vous retrouvez arrêté face à face avec un autre conducteur sur une section à une voie, c'est souvent mieux/plus rapide/plus sûr pour l'un des conducteurs de faire marche arrière jusqu'à un endroit plus large au lieu d'avancer petit à petit l'un vers l'autre et d'essayer de se croiser (cependant, la plupart des touristes ne réalisent pas cela).
- Typhons: Ce sont de gros orages qui se produisent de début juillet et la fin novembre. Ne randonnez pas quand l'un d'eux approche. Les vents soufflant sur le sommet exposé d'une montagne pourraient littéralement vous emporter; les sentiers de grande randonnée d'habitude secs deviennent souvent de puissants cours d'eau, des glissements de terrain peuvent se produire n'importe où et les chutes de branches ou d'arbres sont un risque dans toutes les zones forestières. Le vent s'engouffre dans les vallées, donc si du vent est prévu dans une zone proche (la ville de Kōchi ou de Tokushima) il y a de bonne chance qu'il soit amplifié ici. Les montagnes recueillent souvent les nuages de pluie, créant des pluies diluviennes, même lorsque le centre du typhon se trouve loin de Kyūshū ou même de la Corée. Allez sur la page web de l'agence météo japonaise pour des infos en anglais sur la météo actuelle et cliquez sur le lien «Tropical Cyclone Information» (également présent ici) pour les prévisions des typhons.
- Les frelons (スズメバチ suzumebachi) sont dangereux. Habituellement ils ne vous gêneront pas à moins que vous dérangiez leurs nid, qui peuvent ne pas être facilement visibles (dans les buissons, ou entre les rochers).
- Les centipèdes ont un air maléfique. Les pires pouvent ici atteindre 15 cm et ont un corps noir et des pattes orange/rouge vif. Souvent, ils apparaissent et attaquent sans avertissement. Leurs morsures sont douloureuses, mais pas nécessairement fatale.
- Les ours: Contrairement aux autres montagnes au Japon, il n'y a que peu voir aucun ours dans la vallée d'Iya. Les témoignages sont aussi courants et fiables que pour le Yéti. Cela dit, ce n'empêche pas les randonneurs d'emporter l'obligatoire et énervante clochette à ours dans leur sac.
- Les serpents. Il y a plusieurs espèces de serpents de la vallée d'Iya, certains venimeux et d'autres non. C'est sans doute préférable d'éviter tout serpent, alors soyez vigilant sur les sentiers (le plus grand danger est de marcher sur l'un d'eux si vous vous descendez rapidement un chemin et qu'ils n'ont pas encore eu la chance de s'éloigner). En cas de morsure, essayez de vous souvenir des couleurs et des motifs du serpent, puis cherchez de l'aide immédiatement. On trouve de l'anti-venin dans les bureau municipaux et auprès des équipes d'urgence. Appelez le 119 en cas d'urgence.
- Les ratons laveurs ne sont pas nécessairement dangereux, mais convoiteront souvent votre nourriture si elle n'est pas à l’abri quand vous campez. Il peut être préférable de la suspendre à une branche à au moins un mètre du sol pendant que vous dormez.
Aux environs
- Les gorges d'Oboke et Koboke, pour plus de vues panoramiques et du rafting de calibre mondial, se trouvent juste à l'extérieur de Nishi-Iya le long de la route 32.
- Allez à Ikeda pour des infos sur l'accès à la zone de la vallée d'Iya.
